Платок носовой — имеет очень давнюю историю, однако речь идет вовсе не о том носовом платке, который мы привыкли носить в кармане.
В Древнем Риме платки служили для вытирания пота, назывались они судариум и пинтеум. Сморкаться у всех на виду было не принято и считалось дурным тоном. В 3 в. н.э. в обиходе появился платок маппа — им вытирали рот за столом, в него заворачивали остатки пищи.
При византийском дворе платок имели право носить только дамы императорской семьи поскольку он был символом чести и знатности. Дамы закрепляли эти воздушные платочки на левом плече или локте.
В эпоху Возрождения платок появляется в качестве приданого невесты. Он имел разные названия и использовался для различных целей: простой, изготовленный из тончайшего полотна, употреблялся для вытирания носа, фаццолетто — был платком декоративным, модным элементом костюма. Дамы часто держали его в руке, чтобы привлекать внимание кавалеров. Такие платки были очень дорогими и стоили целое состояние.
При французском дворе в 16 в, имел место платок для вытирания слез, а также платок для сморкания. Эти платки были богато украшены кружевом и вышивками.
Платки были сильно надушены, чтобы скрыть запах пота, ведь вместо мытья рук было принято протирать кончики пальцев влажным платком,
В 1500 г. Эразм Роттердамский писал: «Стыдно сморкаться в свою шапку или рукав, вытирать рукой или рукавом нос,,. Но избавиться от выделений из носа с помощью платка, отворачиваясь при этом от окружающих людей, — это в высшей степени пристойно»,
Когда появилась мода на нюхание табака, на платках стали оставаться некрасивые пятна, и декоративный платок исчез из обихода: его заменил самый обычный платок, похожий на тот, каким мы пользуемся сегодня. Уже в 18 в. носовой платок стал массовой продукцией.
В 19 в. в обиходе опять появился маленький шелковый декоративный, богато украшенный платочек, которым можно было красиво утереть слезу.
Сегодня маленький платок является элементом классического костюма — он украшает нагрудный карман.

Нет ничего удивительного в том, что столь популярную сейчас модель купальника, как бикини, придумали именно мужчины. Бикини был создан в 40-х годах ХХ века модельерами Жаком Хеймом и Луисом Рирдом. Но наибольшую популярность бикини обрел в 50-х годах благодаря звездам Голливуда.
Основное отличие бикини от всех остальных раздельных купальников – это, конечно же, его крошечный размер. Чаще всего бикини состоит из трех маленьких треугольников ткани, прекрывающих интимные места женщины и соединенных тоненькими тесемками ткани. Однако в более широком смысле бикини принято называть любой раздельный купальник линия плавок которого находится ниже пупка.
Раздельные сценические костюмы и купальники носили еще в 1920 годах, однако непосредственным предшественником бикини является модель слитного купальника, у которого дизайнер Claire McCardell вырезала бока.
Первая презентация бикини состаялась в 1946 году, показаться на публике в столь откровенном наряде отважилась только стриптизерша одного из клубов Парижа, в результате она произвела настоящий фурор.
Интересно, что свое название бикини получил от исторического события – испытаний атомных бомб на коралловом острове Бикини, которые велись в начале лета 1946 года. В то время было очень популярным заимствование различных слов из военного лексикона.
В 50-е годы ХХ века самые известные киноактрисы носили именно бикини, и только после того как актриса снималась в столь откровенном купальнике, она становилась настоящей звездой.
Важнейшую роль в истории бикини сыграло кино. Кроме знаменитого фильма Р. Вадима «И Бог создал женщину» с Бардо в главной роли, бикини будоражили наше воображение на Урсуле Андрес в одном из фильмов «бондианы» «Доктор Нет». Холли Берри воссоздала этот образ в последнем на сегодняшний день фильме «бондианы» «Умри, но не сейчас».
Затем появились девушки в бикини с обложек журнала Sports Illustrated – и более поздних номеров, посвященных купальникам, — и постеры Cheryl Tiegs. Приблизительно в это же время олимпийский призер по плаванью Mark Spitz попал в заголовки и на первые страницы таблоидов благодаря мужскому бикини с самой низкой линией плавок.

Один из самых значительных женских аксессуаров – женская сумочка начала свою историю с обычного мешочка, который носили, как мужчины, так и женщины. Мужчины крепили его к поясу, а женщины носили на шнурках. Изначально эти мешочки использовали сугубо для ношения денег.
Век спустя французский король Людовик XIV вводит моду на карманы. Сначалы они появляются на его камзоле, затем их стали пришивать к жилетам и брюкам. Мужчины с радостью приняли это веяние моды, поскольку оно позволило им полностью освободить руки, в то время как женская половина человечества продолжала развивать «мешочную тему». Неотъемлемой частью женского гардероба, в противовес карману, стала маленькая ручная сумочка в виде мешочка, где дамы носили зеркальца, пудреницы, расчески и другие женские мелочи. В XVII веке для изготовления таких сумочек применялись различные материалы, из украшений использовали – вышивку, бисер, стеклярус.
В XVIII веке появились женские сумочки из бархата и кружева, их называли «помпадур» — по имени фаворитки Людовика XV. Тогдашние модницы носили в них косметику, платочки и прочие мелочи.
Именно из кожи женские сумочки стали шить не так давно. В начале ХХ века началась история великих сумок. Не спроста в Великобритании существует Национальный день сумок – 4 октября. Ведь для женщины сумка – это почти тоже, что для мужчины — марка автомобиля. В первую очередь в ней должны сочетаться красота и практичость, по ней складывается впечатление и о ее хозяйке.
В нашдинамично развивающийся век женская сумочка начинает приобретать все более практическое значение. Чего только нет в сумочках современных женщин. По этой причине ученые бьют тревогу – не следует набивать сумку до отказа, берите только самое необходимое, не должна женская сумка весить больше двух килограмм, иначе Вас ждут плачевные последствия для позвоночника.
Мужчины иногда шутят, что у женщины женская сумочка, то же самое, что у мужчины гараж – именно там хранится разная нужная и ненужная мелочовка, и не всегда ее сразу можно найти. Поэтому женщины не стали ограничивать себя маленьким мешочком под юбкой, они отдали предпочтение более вместительным и практичным сумкам, изобилие которых мы сегодня наблюдаем.

Мех – прошел, пожалуй, самый длинный путь в истории одежды, от простых шкур согревающих первобытных людей до собственных модных меховых тенденций и веяний. Первоначально мех служил исключительно для защиты человека от холода, дождя и снега.
В средние века мех был важной частью костюма. И существовала четкая зависимость между уровнем сословия и видами меха. Высшие аристократические сословия носили мех куницы, горностая. Средний класс облачался в мех бобра, зайца, выдры и лисы. В те времена леса просто изобиловали различным пушным зверем и поймать его было совсем не трудно. Мех пользовался очень большим спросом, и меховой промысел и торговля были отлично налажены.
Постепенно пушной зверь в лесах стал попадаться все реже и реже, надвигался кризис в меховой торговле. Но в начале ХХ века в Северной Америке начали налаживать промышленное разведение пушнины. Таким образом, Америка сделала рывок в налаживании мехового производства, и мех стал более доступен. Если раньше цена меха определялась не только красотой и прочностью самого меха, но и трудностями охоты за ним, то и относились к меху более бережно. Меховые изделия перешивались, ремонтировались – словом, изнашивались дотла.
В ХХ же веке с развитием пушных хозяйств и улучшением условий жизни в европейских городах ценность меха уже не сильно зависела от его согревающих функций. Теперь появилась возможность диктовать моду на тот или иной вид меха, поскольку «производство» меха стало регулируемым явлением. Фирмы-производители мехов взяли в свои руки определение моды на мех. Те страны, которые раньше занимали ведущие места в торговле пушниной теперь столкнулись с жесткой конкуренцией, с которой не всегда могли справиться. Среди них оказалась и Россия, которая совершенно не была готова к появлению на мировом рынке большого количества более дешевых мехов промышленного производства. Первые пушные хозяйства в России стали появляться еще до войны. Потом не многие из них смогли пережить кризис середины прошлого века, а также кризис 1990-х годов. Сейчас наблюдаются попытки возрождения зверохозяйств в России.
Современные высокие технологии и научные открытия изменили мех до неузноваемости. Его начали стричь, выщипывать, выжигать, закручивать, сочетать с разными материалами, инкрустировать камнями и т.д. Теперь к меху перестали относиться с трепетом. Сейчас мех используют в самых различных целях – обивают мебель, шьют одежду аксессуары, изготавливают сумки и обувь. Новые технологии позволяют не только менять фактуру и структуру меха, облегчать и смягчать его, но и меняют сам подход к конструированию одежды, изменяют формы и объемы меховых вещей. От сезона к сезону меняется не только мода на виды мехов, но и мода на способы их обработки, окраски, набойки и сочетания друг с другом.

У историков есть все основания полагать, что впервые дубленка появилась именно в России более двух тысяч лет назад, что подтверждают раскопки захоронения возле Минусинска.
При Петре I во всю процветал овчинный промысел, и дубленку тогда стали называть «романовским полушубком». А XVIII – XIX веках дубленкам приклеилось название – «нагольные шубы», и носили их исключительно богатые крестьяне, причем от достатка крестьянина зависел окрас дубленки. Кто победнее, носил желтоватую некрашеную дубленку.
Дубленки пользовались огромной популярностью в России, не только потому, что являлись удобной и практичной одеждой, но и из-за своих исключительных теплосберегающих свойств. Именно дубленые полушубки были надеты на русских солдатах зимой 1812 года, благодаря которым они смогли выстоять в трескучие морозы лютой зимы, чего нельзя сказать о французах. В советское время такие же дубленые полушубки согревали зимой наших защитников Родины. Вообще, дубленка всегда была незаменимой вещью в зимних путешествиях, особенно в те времена, когда люди перемещались на санях, а об автомобилях и мечтать не могли. Дубленка служила и одеялом в дороге, а высокий воротник, называемый козырем, — подушкой.
В 50-х годах ХХ века нашему известному модельеру Вячеславу Зайцеву удалось второй раз покорить Францию российскими дубленками. Одновременно появились на подиумах Парижа российские дубленки и польские закопанские коротенькие полушубки, которые пытались составить нам конкуренцию, но в центре мировой моды предпочтение отдали российским дубленкам.
В тоже время во Франции дубленкой стали называть практически все – сапоги, фуражку, жилет, пальто, пиджак, куртку и т.д., то есть значительно расширили наше представление о дубленке, как о полушубке. Дубленка начала внедряться в Европу.
Однако, европейские дубленки, в частности Итальянские, создаются исключительно для самовыражения дизайнеров, а не для спасения от морозов нашей российской зимы. Мех щиплют, бреют, мездру растягивают так, что из нее можно было бы сшить даже платье. Исключение составляют финские и норвежские дубленки, которые по теплопроводности не уступают российским аналогам, но тут уже ощущается разница в цене. Поэтому, если хотите практичную и теплую дубленку – лучше российской Вам не найти, если же Вам требуется самовыражение – можете купить себе европейскую.

Люди давно привыкли, что чаще всего свадебное платье бывает белого цвета. Есть ряд объяснений, почему платье у невесты белое. Во-первых, выходя замуж в белом платье, невеста надеется на благополучную, светлую семейную жизньа совсем еще недавно белое свадебное платье было символом чистоты и непорочности невесты.
Однако, как показывает история свадебного платья, белым оно было далеко не всегда. Например, в ХVI-ХVII веках белое платье могла надеть только «невеста Христова», т. е. девушка, уходившая в монастырь, чтобы посвятить себя Богу. Либо очень смелая девушка, или… сумасшедшая. Традиционно невесты облачались в голубые или розовые подвенечные платья. Темные тона также считались непригодными. Только на юге невесты облачались в бордовые платья, так как считалось, что от этого муж будет до последнего своего вздоха пылать страстью к своей жене. А в Ирландии зеленый цвет считался самым счастливым, поэтому замуж выходили исключительно в зеленом свадебном наряде и чепце с зелеными лентами.
Законодательницей моды на белое подвенечное платье стала королева Марго, она первой рискнула венчаться в белом платье. В результате, в скором времени все европейские невесты стали выходить замуж в белом. Однако, белое платье разрешалось надевать только один раз, если женщина заключала брак второй раз, неважно разведенная или вдова, ни о каком белом платье не могло быть и речи. Таким образом, традиция выходить замуж исключительно в белом платье сохранялась до самого конца ХХ века. Но уже к концу века снова стали появляться невесты в нежно-розовых оттенках, и смотрели на них еще с удивлением. Но тут вспомнились оранжевые покрывала невест Древнего Рима и русский народный свадебный костюм конца XIX века, который переливался всеми оттенками красного. И снова вернулась мода на красный цвет, название которого означает — красивый.
Конечно, сегодня все-таки, большинство невест планеты идут под венец в белом. За исключением восточных красавиц. Ведь там белый цвет считается траурным, цветом скорби. Поэтому молодые никогда не надевают на свадьбу ничего белого. Их костюмы всегда выдержаны в желто-золотистой или красной гамме, как в Индии и Китае; юные японки надевают голубые, синие или темно-синие кимоно, мечтая о том, чтобы выбранный ими цвет совпал с цветом плаща жениха. Такое совпадение сулило благополучный брак. А так как видеть кимоно невесты до свадьбы не полагалось, родные жениха иногда подкупали будущих родственников, чтобы выведать цвет подвенечного кимоно.
Но также в Европе теперь не редкость наряды, окрашенные «алым светом зари» и золотисто-оранжевым отблеском солнечных лучей или нежным цветом первой весенней зелени. Появляются и платья в стиле батик, с легкими переходами от белого к нежно-голубым и нежно-розовым оттенкам, благодаря чему свадьба стала событием ярким не только фигурально, но и буквально

Такая часть женского туалета, как свадебная шляпка, впрочемкак многие другие предметы гардероба пришла в нашу современность из Древнего Египта. Тогда шляпки назывались клафтами и представляли собой платки, два конца которых свисали по бокам.
Прародители современных шляп появились во Франции несколько веков назад. Это были остроконечные колпаки — генины, как у сказочных звездочетов или волшебников. Чем выше у невесты был генин, тем красивее она считалась, поэтому иногда приходилось вырезать в дверях выемку, чтобы невеста без проблем могла войти в помещение.
С приходом в моду шикарных высоких причесок шляпу носить стало затруднительно, и тогда по этикету стало принято носить ее в руках, если уж не в шляпе, так уж при ней. Невесты не стали исключением этого правила.
Сегодня отменены жесткие рамки и правила, по которым невеста обязана выходить замуж в шляпке. Более того классический свадебный наряд в качестве головного аксессуара подразумевает фату или диадему. А шляпка, наоборот, считается своеобразным креативом, признаком своего стиля. Пожалуй, чаще всего выбирают шляпку, невесты, желающие отойти от традиционных банальностей, либо те, кому шляпки идут так, как никому другому.
Облегчает задачу выбора свадебной шляпки и то, что не существует моды на какие-то конкретные модели, а значит можно смело подбирать этот свадебный аксессуар, основываясь исключительно на индивидуальных особенностях лица, фигуры и собственного стиля.

Впервые нижнее белье попало в массовое производство и стало доступным по цене в 20-е годы прошлого века, благодаря изобретению машин. При этом нижнее белье оставалось таким же изысканным и красивым.
В 1930-е в моду вошел фитнес, и появилась большая потребность в легком и облегающем белье. Одновременно были изобретены ткани нового поколения – нейлон и эластан, что позволило в полной мере отвечать требованиям потребителей и выпускать легкое и эластичное нижнее белье, плотно облегающее тело и повторяющее все его контуры и изгибы.
Что же касается нижнего белья для сна, то постепенно прозрачные ночные рубашки становились все более узкими и открытыми, а такой предмет одежды, как домашняя куртка, заменила собой удобная и стильная пижама.
Пижамы шили из роскошных тканей (атласа, кретона, бархата, крепа, ламе и пр.) ярких цветов, розовых и телесных оттенков; в некоторых пижамах даже сохранились элементы и мотивы оригинальной персидской одежды — цвет, принты и вышивка металлическими нитями.
Постепенно пижаму стали одевать вместо ночной сорочки – поскольку она гораздо удобнее в носке и уходе. Но вскоре в пижаме стали принимать гостей по утрам, ее форма нашла применение в пляжной, вечерней и спортивной одежде.
Сегодня пижама так же популярна, как и несколько десятилетий назад, когда только появилась. Правда, сейчас у нас больший выбор материалов и отделки. Единственное, что осталось неизменным, — классическая форма и крой.

Пожалуй, ни один элемент современного женского гардероба не обладает столь неоднозначной репутацией, столь яркой сексуальностью и вызывающей агрессивностью, как кожаные ботфорты. И не случайно самые известные дизайнеры одежды, которые, как известно, сплошь являются людьми увлекающимися и творческими, время от времени начинают испытывать жгучую любовь именно к этому предмету дамского гардероба. Но одновременно именно неоднозначная репутация ботфорт отпугивает респектабельных дам от выбора в их пользу.
Изначально ботфорты были элементом сугубо мужского гардероба. Они были неотъемлемой частью офицерской формы французской армии и выполняли чисто функциональную задачу – защищать от изнашивания и грязи дорогую ткань штанов солдат, во время езды верхом. А верхом французские солдаты проводили большую часть своего времени. Когда же они спускались на землю, раструбы ботфорт можно было просто отогнуть книзу, создавая дополнительный декоративный элемент.
Ботфорты были настолько мужским элементом одежды, что даже с развитием эмансипации в ХХ веке, самые продвинутые женщины все же не решались примерить сей предмет одежды к себе. Только в революционные 60-е годы все изменилось. Женщины стали откровенно претендовать на равноправие с мужчинами, в том числе и и в плане подбора одежды, один за другим отбирая чисто мужские предметы гардероба. Таким образом, добрались и до ботфорт.
Когда выяснилось, что ботфорты просто идеально смотрятся с появившейся тогда же мини-юбкой, популярность этой обуви просто взлетела. Поскольку, мини-юбки и отдельно вызывали волнения в обществе, считались весьма агрессивным способом женского самоутверждения, а уж в сочетании с длинными ботфортами, эффект увеличивался в несколько раз. Можно было смело ставить крест на привычной всем женской закрепощенности.
После того, как схлынула революционная волна, увлечение ботфортами несколько спало. Второе рождение они пережили в восьмидесятые годы, но уже в качестве явного эротического фетиша. Подпольные шоу, проводившиеся в ночных клубах Лондона в восьмидесятые годы, предлагали неприлично облегающие ботфорты из латекса, тонкой кожи и винила на высоченном каблуке. К ним добавили кожаные корсеты, комбинезоны, шнуровку и прорези в одежде из тонкого латекса…
Классические женские ботфорты сегодня пошиты из мягкой кожи с широким раструбом на голенище и без излишних украшений. К тому же, по аналогии с военными сапогами, передняя часть голенища длиннее, чем задняя, изначально такой покрой предназначен был для защиты коленной чашечки. Такие классические ботфорты можно, к примеру найти в модных коллекциях, представляемых модным Домом Gucci.
Большинство сегодняшних ботфорт имеют острый носок и высокий, а порой просто высоченный каблук. Но могут быть и исключения в виде моделей ботфорт на плоской подошве и со шнуровкой на всю длину голенища. Еще более удобными и практичными являются ботфорты из мягкой простеганной кожи. Это вариант, который нас отсылает уже скорее к чисто спортивной обуви.
И все же классические дамские варианты ботфорт имеют более сексуальный и броский вид. Сегодня они могут быть на шнуровке, на молнии, на заклепках, на пуговицах, в конце концов. Материалом для их пошива служит и лакированная, и перламутровая, и жатая, и искусственно состаренная кожа. В качестве украшений на ботфортах присутствуют стразы, бахрома, меховая оторочка, кармашки, аппликации, вышивка. К тому же они идеально сочетаются с такими хитами сезона, как мини-юбки и легинсы.

Женская ночная одежда, такая как ночная рубашка, пижама или ночное белье, в основном используется женщинами для того, чтобы в ней спать. Основная причина, из-за которой женщины предпочитают ночную одежду – это тепло, удобство и комфорт, хотя многие представительницы предпочитают спать совсем без одежды. Другие же надевают ночную рубашку или пижаму исключительно осенью или зимой.
В настоящее время использование ночной одежды представляет собой некий способ соответствия последним тенденциям моды, хотя конечно мода на ночное белье меняется не так стремительно, как на дневную одежду. Некоторые женщины как-то упускают из виду, что поддерживать собственный имидж нужно не только днем, но и ночью. Но уж если в душу закралось желание всегда быть красивой и ни на кого не похожей, оно не отпустит и при выборе ночного наряда. Поскольку с яркими красками и смелыми формами мы достаточно экспериментируем днем, то ночью стоит добавить своему облику загадочности: гладкие, чуть мерцающие ткани, нежные цвета. Ничего пестрого и вызывающего, только голубой, салатный, розовый, кофейный цвета. Все в ночной одежде должно быть высокого качества — и лучше всего ручной работы. Узкая кружевная окантовка по краям, придающая каждой вещи летящую легкость, небольшая прозрачная вставка на груди, скромный кружевной воротничок. Вполне достаточно для соблазнительности.
Довольно продолжительное время остается невыясненным в чью пользу нужно делать выбор – в пользу пижамы или сорочки. Поскольку и сами дизайнеры никак не могут выявить свои предпочтения. Впрочем, нам предлагают и оригинальные варианты, например, широкие атласные брюки в сочетании с длинным топом на тончайших бретелях. Или кофточка с длинными рукавами плюс микроскопические шортики. На самом деле не так важно, для чего женщина покупает себе ночную одежду – для того, чтобы провести в ней всю ночь или чтобы снять при первой возможности — главное, чтобы одежда доставляла ей удовольствие. В этом ее основное предназначение.