Бюстгальтер — как много в этом слове для сердца женского слилось.: Впрочем, не только для женского, ведь этот предмет дамского гардероба неизменно вызывает благоговейный трепет практически у всех представителей мужской половины человечества. Однако так было не всегда: первые бюстгальтеры не отличались ни красотой, ни сексуальностью, но, тем не менее, явились замечательной альтернативой корсетам — ужасно неудобным и причинявшим огромный вред женскому здоровью. Замену этому «горе-держателю» для груди пытались найти во многих странах, поэтому и версий появления первого бюстгальтера существует несколько.
Согласно первому варианту модистка-парижанка Эрмини Кадоль в 1889 году, не мудрствуя лукаво, обрезала нижнюю часть от корсета и пришила к нему лямки, дабы облегчить жизнь своей клиентке-теннисистке, которой корсет чрезвычайно мешал заниматься любимым делом.
По прошествии десяти лет немецкая швея Кристине Хардт на суд комиссии экспертов ремесленной палаты Дрездена была представлена сенсационная модель — «фуфайка для женщин на лямочках с уплотненными чашечками на груди». В сопроводительном письме к «фуфайке» говорилось, что она прекрасно поддерживает женскую грудь, не изменяя при этом ее естественную форму. Эта версия звучит более правдоподобно хотя бы потому, что само слово «бюстгальтер» происходит от немецкого «Bustenhalter», что в переводе означает «держатель груди».
Согласно же самому популярному предположению о возникновении бюстгальтера, его придумала состоятельная американка Мэри Фелпс Джекобс в 1914 году и, собственно, она же получила первый патент на это гениальное изобретение. Собираясь на очередной светский раут, Мэри заметила, что корсет из плотной ткани никак не сочетается с ее великолепным вечерним платьем, открывающим спину, и на пару со своей горничной смастерила из двух эластичных лент и пары носовых платочков «лифчик без спины». Чудо-белье пришлось по вкусу многим знакомым семьи Джекобс и со временем стало весьма и весьма популярным. Неудивительно, что уже через несколько лет права на изобретение были выкуплены у Мэри Фелпс крупной фирмой, занимавшейся производством корсетов, за баснословную по тем временам сумму в 15 000 долларов.
Вот только некоторые скептики моды не принимают за истину и эту историю, считая, что в действительности «матерью» бюстгальтера является портниха Ида Розенталь-Каганович, эмигрировавшая в Америку из России. В 1922 году сообразительная швея, придя к выводу о том, что любой наряд будет лучше сидеть на женской фигуре, если подчеркнуть природные линии бюста, разъединила лиф на две отдельные половинки-чашечки и соединила их сплошной вставкой из эластичного материала. Так зародилась легендарная фирма Meidenform, контролирующая на сегодняшний день около 40% американского рынка нижнего белья и экспортирующая свою продукцию в более чем в семьдесят стран.
Как бы там ни было, уже в начале 30-х годов жизни без бюстгальтера не мыслила ни одна уважающая себя дама. А так как женская мода того времени была подчинена стремлению добиться максимального сходства с мужчинами, то «бюстик» в основном использовался для того, чтобы сделать грудь как можно меньше. Начиная с 1935 года, количество вариаций форм бюстгальтера стремительно растет, при этом производятся модели с чашечками четырех размеров от A до D, а в 1942 году компания Meidenform начинает производство сразу двух товаров-новинок: бюстгальтеров с регулируемыми бретельками и бюстгальтеров для кормящих мам.
Вплоть до начала Второй мировой войны лифчики шьют в основном из натуральных тканей, однако, учитывая тот факт, что в этот период ощущается острая нехватка сырья в виде шелка, хлопка и резины, а также то, что в 1938 году создается новый искусственный материал нейлон, на первый план постепенно выходят изделия из синтетики.

Дафлкот – это куртка-пальто из плотной грубой шерсти с накладной кокеткой, капюшоном и застежками на пуговицах в виде палочек, деревянных или роговых. Своим необычным названием пальто обязано бельгийскому городку Дафл (или Дюфель), единственному месту в Европе, где в далеком XVII веке местные жители производили двустороннюю ткань из верблюжьей шерсти. Дафл представляла из себя толстую шерстяную грубую ткань с начесом, из которой в северных странах (Норвегии, Швеции и Дании) делали верхнюю одежду для рыбаков. В конце XIX века практичная шерсть приглянулась английским портным и в 1890 году британский портной Джон Партридж начал шить первые пальто из дафла. Не известно, как дальше развивалась бы судьба дафлкота, если бы ко¬ролевский флот не заказал для моряков теплую одежду с капюшоном, защищающим от воды и ветра. Новая военная форма полюбилась морякам за свою свободную форму и практичность.
Если внимательно посмотреть на историю развития мировой моды, а в особенности мужской моды, то можно заметить влияние на нее военных, а точнее их униформы. Так было и в тот раз. Щеголяя по всему миру в необычных пальто, моряки английского флота невольно способствовали популярности дафлкота. Но наибольшую популярность куртке-пальто принес не кто иной, как легендарный фельдмаршал Британских вооруженных сил Бернард Лоу Монтгомери, для которого дафлкот и берет, сдвинутый набок, являлись бессменной одеждой во времена 2-й мировой войны. Кстати, за любовь к такой одежде в Британии дафлкот долгое время называли “monty coat”. В послевоенные годы большая часть из произведенных в огромном количестве дафлкотов оказалась не востребованной моряками флота и теплые пальто стали носить мирные граждане.
В “большую” моду дафлкот попал в 60-е годы благодаря Ив Сен-Лорану. Талантливый модельер был не равнодушен к одежде моряков, хотя, если верить злым языкам, то и к самим морячкам тоже :). Но опустим такие мельчайшие подробности. Мастер включил в свою коллекцию не один предмет из гардероба моряков. Там были и тельняшки, и бушлаты, и береты, ну и, конечно же, дафлкоты. В 60-х годах тема моряков регулярно будоражит фантазии модельеров.
Своего пика популярность дафлкота достигла спустя несколько лет. И произошло это во Франции. Если изначально дафлкот рассматривался как часть “милитаристского гардероба”, то с конца 60-х теплое пальто неожиданно полюбилось как раз противникам войны, а именно французским интеллектуалам. Дело в том, что известный идеолог Жан-Поль Сартр был влюблен в свой старый, теплый, уютный дафлкот, который удобно разместился на плечах философа еще со времен Сопротивления. Как часто бывает, толпа подхватила не только идеи своего идеала, но и его внешний облик и стиль. Вслед за Сартром куртку-пальто начала носить радикальная студенческая молодежь Парижа. Дафлкот становится верной приметой представителей антибуржуазных бунтарей, радикалов, поэтов и философов.
С тех пор прошло уже не мало времени. Фасон дафлкота по-прежнему в моде. Куртка-пальто до сих пор любима богемой и интеллектуальной элитой во всем мире. В чем секрет такого долголетия? Возможно в том, что дафлкот является самым неформальным и необычным из всех классических пальто? В нем есть своеобразное сочетание грубости и надежности, оригинальности и практичности. В нем отсутствует ненужные излишества и выверты, во всем только продуманность и лаконичность. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вид дафлкота остается неизменным уже много-много лет:

Историю этой вещи действительно можно назвать бесконечной. А началась она с тех самых пор, как наши предки впервые надели набедренные повязки, которые со временем плавно превратились в юбки.
Слово «юбка» восточного происхождения. Правда в переводе с арабского «ubba» означает «длиннополое верхнее одеяние с длинными, широкими рукавами». Но это вовсе не помешало диковинному слову (а вместе с ним и самой вещи) влиться в другие языки и обиход и пережить удивительнейшие метаморфозы.
Так уж случилось, что в Средние века на Руси юпой называли и нижнее мужское белье, и женскую набедренную одежду. Ясность в эту понятийную сумятицу внес Петр I, издавший в 1701 году указ, в котором за юбкой официально закрепилось «звание» женской одежды.
Понять же, почему возникла эта «двойственность», нетрудно, если вспомнить, что в допотопные времена одежда была средством спасения от жары или холода и «половых признаков» в силу своей примитивности еще не имела. Набедренные травяные юбочки африканцев наглядный тому пример.
Впрочем «шатания и брожения» в ту или иную сторону юбка переживала множество раз и, похоже, так к ним привыкла, что вполне органично
чувствует себя как в «мужской», так и в «женской» ролях.
Как известно, жаркий климат располагает одежду к легкости и … краткости. Мужчины Древнего Египта с детства усвоили эту житейскую мудрость и по поводу своей одежды не мудрствовали лукаво – носили себе незамысловатые передники схенти и синдоны и в бороды свои накладные не дули. Да и древние греки и римляне в дизайнерские изыски тоже не впадали, щеголяя в легких хитонах – своеобразных рубахах-юбках, украшенных искусно уложенными складками. А мужественные викинги у которых, кстати, древние скандинавы позаимствовали юбку-килт, упростили «понизили» изобретение своих средиземноморских собратьев до уровня талии. Воинственные же персы превратили этот предмет одежды практически в юбку-«солнце» и назвали свой вариант шароварами-анаксиридами. Вот здесь бы в истории юбки можно было поставить точку, так как шаровары постепенно превратились в брюки, но в «вещную игру» внезапно включилась прекрасная половина человечества…
В Западной Европе история женской юбки началась тихо и почти незаметно сразу после жестоких времен инквизиции. К этому времени (конец XV века)
юбка «впала в детство» и стала вновь напоминать хитон, едва прикрывающий колени. Его присборивали у горла и перевязывали на талии
поясом. Мужчинам он заменял рубаху, а женщинам – блузу, которая надевалась под платье или поверх него.
Очевидно, слабому полу в конце концов надоело возиться со стиркой подобных громоздких вещей, и самая нетерпеливая (и находчивая) прачка
однажды попросту разрезала одну из таких вещей пополам: так и стирать стало легче, и носить гораздо интереснее. А главное – открылось такое
поле для экспериментов, что портные просто пришли в восторг. И нонеслось!

1960-ые были замечательным периодом в истории мировой моды. К примеру, всем известная мини-юбка появилась вперве именно в эти годы. Ещё одной причудой того периода стало бумажное платье.
В 1966 году Компания Scott Paper Company изобрела бумажное платье, предназначенное как маркетинговый инструмент в рекламе. За один доллар женщины могли купить платье и также получить купоны со скидками на продукты компании. Бумажное платье, бесформенное и непривлекательное, не было изобретением, к которому можно было отнестись серьезно, но женщины удивили компанию, заказав полмиллиона этих платьев в течении года. Многим пришлось по вкусу платье, которое можно было легко «перекроить» просто ножницами, а также не жалко выбросить, если оно испачкалось.
Поскольку тенденция имела успех, компании начали экспериментировать со стилем и тканью, добавляя другие материалы к бумаге, чтобы сделать платье более крепким и его можно было даже стирать. Фирма-изготовитель Mars Manufacturing Company изобрела широкий диапазон бумажных платьев, от простых трапециевных до бумажного вечернего наряда и бумажного свадебного платья, по цене менее чем 20 $. Другие компании стали изобретать такие вещи как бумажные шлепанцы, бумажные костюмы и даже непромокаемые бумажные плащи и бикини. Платья продавались с печатными рисунками и просто из чистой бумаги, которые покупатели могли разукрасить по собственному усмотрению.
Бумажные платья стали настоящим открытием — удобные, дешевые и оригинальные. Компании предлагали производить бумажную одежду которую люди могли купить приехав в гостиницу и после выбросить и не возить с собой лишние вещи. Однако, несмотря на все усилия изобрести крепкую и носкую бумажную ткань, платья всё-равно рвались слишком легко. Кроме того, оставалась проблема воспламеняемости бумаги.
Спустя только несколько лет после изобретения бумажного платья оно стало историей. Однако это была наверное одна из самых причудливых идей, которая из обычного рекламного трюка смогла превратиться в повальную модную тенденцию своего времени.

Изначально хирургический костюм, состоящий из куртки и брюк, и медицинский халат предназначались для хирургов, медсестёр и другого персонала, который проводил стерилизацию перед операцией. Но впоследствии медицинская спецодежда вышла за пределы операционной и распространилась во всех медицинских учреждениях.
Несмотря на то, что это давно требовалось, хирурги и медсёстры не носили специализированную одежду вплоть до начала 20 столетия. Хирургические операции проводились в операционных комнатах, напоминающих ярусный театр или амфитеатр. В центре операционной находился стол, окружённый несколькими рядами сидений, благодаря чему студенты и другие зрители могли наблюдать за ходом операции. Хирурги не использовали перчаток и были одеты в свою обычную одежду, поверх которой надевался фартук, защищающий одежду от пятен крови. Инструменты и принадлежности для операции были нестерилизованными.
В отличие от сегодняшней концепции хирургии, в которой подчёркивается чистота и стерильность, отличительной чертой успешного оперирующего хирурга начала 20 столетия было наличие крови на его одежде.
Всё изменил молодой человек по имени Джозеф Листер. Листер понял, что карболовая кислота может быть использована для стерилизации медицинских инструментов, и врачи стали постепенно осознавать необходимость носить маски, стерильную одежду и резиновые перчатки. С приходом эпидемии «Испанского гриппа» в 1918 году, и растущим интересом к антисептической теории Листера, некоторые хирурги начали носить хлопчатобумажные марлевые маски в операционной. Правда, делалось это отнюдь не для защиты пациента от инфекций, а для защиты самого хирурга от заболеваний, которыми его мог заразить пациент. В тоже время, персонал операционной начинает носить резиновые перчатки для защиты рук. Оперирующие хирурги неохотно принимают новые веяния.
В 40-е годы прогресс в хирургической антисептике и наука об инфекциях ран привели к тому, что хирургические инструменты, принадлежности для операции и перевязочные материалы регулярно стали стерилизовать, воздействуя на них либо высоким давлением пара либо этиленоксидом.
Первоначально медицинская одежда, применяемая в операционных, была белой. Этим она символизировала чистоту. Однако комбинация яркого света ламп с белой окружающей средой в операционной вызывала зрительное напряжение у хирургов и медицинского персонала, что негативно влияло на операционный процесс. В 50-е и 60-е годы многие больницы отказались от белого цвета в хирургической спецодежде в пользу оттенков зеленого и синего. Эти цвета контрастируют окружающей среде операционной, снижают усталость глаз и делают пятна яркой красной крови менее заметными на спецодежде. Многие больницы и клиники стали использовать различные цвета при выборе униформы для медицинского персонала для того, чтобы обозначить разные отделения.
В 70-е годы хирургическая одежда приобрела современный вид: куртка без застёжки с вырезом V-образной формы и короткими рукавами, прямые брюки. Медицинские халаты же встречаются в различных вариациях. Одежду для медицинских работников изготавливают из хлопка или смесовой ткани (хлопок с полиэстером), благодаря чему врачи и медперсонал носят стильную, удобную и практичную спецодежду.
В настоящее время медицинская униформа представлена очень разнообразно, как в выборе фасонов, так и в выборе цветовой гаммы.

Все свое рабочее время повар проводит в специальной белой униформе, и хотя некоторые не придают ей особого значения, история возникновения и развития поварской одежды очень интересна и заслуживает особого внимания.
Традиционная поварская одежда состоит из колпака, двубортной куртки, платка (галстука), фартука и брюк. Каким же образом поварская спецодежда приобрела привычный нам вид?
Униформа повара эволюционировала в основном из практических соображений. Например, поварская куртка стала двубортной. Это необходимо для того, чтобы можно было легко застегнуть её на другую сторону в случае попадания на неё пятен. Шьётся поварская одежда из двойного слоя хлопка, который призван защитить тело от жара печи или случайного попадания горячей жидкости. Даже пуговицы на куртке обшиваются тканью для того, чтобы избежать контакта пуговиц с кастрюлями, сковородками и другой кухонной утварью. Поварские брюки же, как правило, выбирают в мелкую чёрно-белую клетку, на которой не видны следы пролитой жидкости и пятен жира. Передник также является незаменимым аттрибутом поварской униформы, так как отлично защищает одежду поваров от пищевых пятен и жира. Что касается платка (галстука) на шее у шеф-повара, то изначально он носил практичный характер. Такой платок служил для вытирания пота, так как в кухне было очень жарко. Сейчас его носят больше из эстетических соображений.
Традиционный поварской колпак является самой отличительным и узнаваемым элементом поварской униформы. История возникновения этого элемента спецодежды довольно интересна. В 16-ом столетии поваров, как и представителей других ремёсел, преследовали за свободомыслие. Их часто сажали в тюрьмы и казнили. Для того, чтобы избежать преследования, повара нередко искали убежище в православной церкви и прятались среди монахов в монастырях. Там они носили ту же одежду, что и священники, включая длинные мантии и высокие шапки. Единственным исключением было то, что поварская одежда была серого цвета, а монашеская — чёрного.
Удивительно, но традиционная поварская униформа белого цвета. Это тем более удивительно, что носить белую одежду всегда сложно из-за того, что любое, даже незначительное, пятнышко на ней очень заметно. Повара же проводят все рабочее время на кухне, возле печей, мяса, соусов и всего того, от чего хозяйки на кухне прячутся за широкими фартуками. Почему же цвет поварской одежды, который по идее должен быть практичным — белый?
Цвет поварской униформы поменялся в 19-ом столетии, когда известный шеф-повар Мари-Антуан Карем, имевший прозвище «Король поваров и повар королей», решил что белый цвет будет более приемлемым на кухне. По его задумке новый цвет должен был символизировать чистоту на кухне. Кроме того, он решил, что поварские колпаки должны быть разного размера, чтобы можно было без труда отличить шеф-поваров от их более молодых коллег. Сам Карем носил колпак 18 дюймов в высоту. После его нововведения шеф-повара стали носить высокие колпаки, а молодые повара — короткие, напоминающие шляпу.
Современная поварская спецодежда хоть и является традиционной вот уже несколько столетий, но не является обязательной. Все чаще повара используют цветные фартуки и белые жакеты с разнообразной отделкой.

В новой ипостаси водолазку представляют в 1959 году. Тогда знаменитый дизайнер одежды Пьер Карден представил широкой публике водолазку связанную «лапшой», теперь это уже была чисто гражданская одежда. Благодаря, необычному плетению, разным по фактуре тканям, различным рисункам водолазка может быть и элегантной вечерней одеждой, и повседневной городской, и даже просто спортивной. Большой плюс был в том, что водолазки от известного дизайнера можно было купить практически в любом универмаге, а не заказывать в ателье знаменитого мастера. В семидесятые годы водолазки становятся более тонкими и облегающими — их начинают шить из синтетических тканей. Водолазка, наверно единственная вещь, у которой за свою историю изменился не крой, а только состав материала.
Какой бы стиль вы не предпочитали в одежде, в не зависимости от того где вы живете — простая, комфортная и практичная водолазка должна быть в вашем гардеробе.

Плащ тренч в своей истории прошел путь от солдатской униформы до модной и любимой одежды голливудских звезд. Тренч остается в моде уже почти сто лет и, пожалуй, так будет продолжаться еще долгое время.
Тренч является предметом одежды как женского, так и мужского гардероба, и представляет собой дождевой плащ со следующим набором точных характеристик:
двубортный
габардиновый;
с отложным воротником, погонами и кокеткой;
с манжетами, стягиваемыми вокруг запястий ремешками- застежками;
с пояском, оснащенным медной овальной пряжкой в форме буквы D;
с разрезом сзади, застегивающимся на пуговку.
Как правильно носить плащ тренч?
Только настоящий тренч смотрится красиво, элегантно, благородно, причем как на женщине, так и на мужчине. Его следует носить повязанным на талии и не застегивать на пряжку. Если вы надеваете плащ тренч поверх вечернего платья, например, когда этого требуют капризы погоды, то лучше всего просто накинуть его на плечи, не застегивая.
Тренч, в переводе с английского – «траншея», и первоначально служил военной формой солдатам, которые в военное время укрывались им от непогоды, коротая часы на холоде в траншеях. Автор тренча доподлинно неизвестен, но претендентов всего два: британские марки Burberry и Aquascutum.
Официально годом рождения тренча считается 1901 год, после того как военное министерство Англии утвердило его в качестве солдатской одежды. Первые модели были изготовлены для пехотных войск. Затем тренчи стали шить и для Королевской авиации сухопутных войск. В то же время тренч начали шить из габардина, а не из прорезиненной ткани.
Габардин — это материя шерстяная или хлопчатобумажная, с водонепроницаемой пропиткой, сотканная в мелкий наклонный рубчик, с тем чтобы капли дождя стекали вниз. Впервые габардин запатентовал в 1870 году дизайнер одежды Burberry, он же и выпустил первые тренчи. Начиная с 1920 года тренч от Burberry выходит за пределы солдатского мира и занимает прочное место в обычном мужском гардеробе.
В дальнейшей своей истории тренч диверсифицируется: появляется женский вариант, тренч-коут, сохраняющий строгость кроя, подчеркнутость плеч, двубортность и пояс. И накладные карманы, напоминающие о военном происхождении.
Тренч уместен и днем, и вечером. Всё зависит от того, как и с чем его носить – с элегантным костюмом, брюками, юбкой – лучше прямого, а не расклешенного кроя – или с вечерним платьем, при этом обязательно краешек платья должен выглядывать из-под тренча. Благодаря классической бежевой расцветке, тренч сочетается почти с любым цветом. Правда, если одежда под ним пестрая, тартановая подкладка пусть будет не на виду. Пояс, повязанный на талии, украсит высоких и стройных. Всем остальным лучше повязать его сзади. А может, стоит даже отказаться от классической модели тренча ради однобортной — без погон и с меньшим разнообразием карманов.

Женская ночная одежда, такая как ночная рубашка, пижама или ночное белье, в основном используется женщинами для того, чтобы в ней спать. Основная причина, из-за которой женщины предпочитают ночную одежду – это тепло, удобство и комфорт, хотя многие представительницы предпочитают спать совсем без одежды. Другие же надевают ночную рубашку или пижаму исключительно осенью или зимой.
В настоящее время использование ночной одежды представляет собой некий способ соответствия последним тенденциям моды, хотя конечно мода на ночное белье меняется не так стремительно, как на дневную одежду. Некоторые женщины как-то упускают из виду, что поддерживать собственный имидж нужно не только днем, но и ночью. Но уж если в душу закралось желание всегда быть красивой и ни на кого не похожей, оно не отпустит и при выборе ночного наряда. Поскольку с яркими красками и смелыми формами мы достаточно экспериментируем днем, то ночью стоит добавить своему облику загадочности: гладкие, чуть мерцающие ткани, нежные цвета. Ничего пестрого и вызывающего, только голубой, салатный, розовый, кофейный цвета. Все в ночной одежде должно быть высокого качества — и лучше всего ручной работы. Узкая кружевная окантовка по краям, придающая каждой вещи летящую легкость, небольшая прозрачная вставка на груди, скромный кружевной воротничок. Вполне достаточно для соблазнительности.
Довольно продолжительное время остается невыясненным в чью пользу нужно делать выбор – в пользу пижамы или сорочки. Поскольку и сами дизайнеры никак не могут выявить свои предпочтения. Впрочем, нам предлагают и оригинальные варианты, например, широкие атласные брюки в сочетании с длинным топом на тончайших бретелях. Или кофточка с длинными рукавами плюс микроскопические шортики. На самом деле не так важно, для чего женщина покупает себе ночную одежду – для того, чтобы провести в ней всю ночь или чтобы снять при первой возможности — главное, чтобы одежда доставляла ей удовольствие. В этом ее основное предназначение.

Впервые нижнее белье попало в массовое производство и стало доступным по цене в 20-е годы прошлого века, благодаря изобретению машин. При этом нижнее белье оставалось таким же изысканным и красивым.
В 1930-е в моду вошел фитнес, и появилась большая потребность в легком и облегающем белье. Одновременно были изобретены ткани нового поколения – нейлон и эластан, что позволило в полной мере отвечать требованиям потребителей и выпускать легкое и эластичное нижнее белье, плотно облегающее тело и повторяющее все его контуры и изгибы.
Что же касается нижнего белья для сна, то постепенно прозрачные ночные рубашки становились все более узкими и открытыми, а такой предмет одежды, как домашняя куртка, заменила собой удобная и стильная пижама.
Пижамы шили из роскошных тканей (атласа, кретона, бархата, крепа, ламе и пр.) ярких цветов, розовых и телесных оттенков; в некоторых пижамах даже сохранились элементы и мотивы оригинальной персидской одежды — цвет, принты и вышивка металлическими нитями.
Постепенно пижаму стали одевать вместо ночной сорочки – поскольку она гораздо удобнее в носке и уходе. Но вскоре в пижаме стали принимать гостей по утрам, ее форма нашла применение в пляжной, вечерней и спортивной одежде.
Сегодня пижама так же популярна, как и несколько десятилетий назад, когда только появилась. Правда, сейчас у нас больший выбор материалов и отделки. Единственное, что осталось неизменным, — классическая форма и крой.